Fernando Mora (MW): “ME INTERESA MUCHO MÁS LA FORMA DE UN VINO QUE SU TAMAÑO”

Fernando Mora (Zaragoza, 1982) es, con Andreas Kubach, uno de los dos nuevos españoles que recibieron el pasado septiembre el título de master of wine. Se define como un soñador del vino. Ingeniero de formación, trabajó en empresas de energía eólica hasta que cayó rendido ante la bebida de Baco. Elaboró en 2008 sus primeras botellas en su propia casa y poco más tarde fundó Bodegas Frontonio (IGP Valdejalón), que tuvo su primera sede en el garaje de los padres de uno de sus socios. Su último proyecto (2015) es Cuevas de Arom, en Campo de Borja.

Pregunta.- ¿Para qué sirve un título de Master of Wine?
Respuesta.- Es algo así como entrar en la champions del conocimiento vinícola. En mi caso hay algo de reto personal pero también soy consciente de que las cadenas de distribución saben muy bien qué es un MW, lo que ayuda a dar credibilidad a tu proyecto bodeguero.

P.- ¿Por qué hay tan pocos MW españoles?
R.- En España se entiende el conocimiento como especialización y no como comprensión global del fenómeno del vino, que es lo que se le exige a un MW. Además de cierto nivel en idiomas, eterna asignatura pendiente de este país.

P.- ¿Cómo ven sus colegas el actual momento de los vinos españoles?
R.- Creo que hay un sentimiento común de que se están produciendo cambios a toda velocidad. Vinos singulares y sostenibles, de gran personalidad; puesta en valor del territorio y las viníferas autóctonas… Saben que están surgiendo proyectos de mucho valor añadido. La imagen internacional de vinos baratos ante todo comienza a quedar atrás.

P.- ¿Qué es lo que más le seduce de un vino?
R.- Me interesa mucho más la forma de un vino que su tamaño. Esos vinos que, al olerlos, su elegancia, finura y complejidad te ponen los pelos de punta. Cosa que no me ocurre con los que tienen la corpulencia y la concentración como bandera. La grandeza de un vino está en los pequeños detalles.

P.- ¿Un vino que le haya impactado por encima de los demás, que al probarlo haya dicho: esto es a lo que quiero dedicarme y lo que yo quiero hacer?
R.- Un chablis de Raveneau y un barolo de Giuseppe Rinaldi. Son vinos que me marcaron en su día. No entendía cómo habían podido hacerlos y sigo sin saberlo. Otro más: un Viña Tondonia blanco de los años setenta. Son vinos inmortales, a los que el tiempo no hace más que afinarlos. De ahí es de donde viene la emoción. 

Andreas Kubach (MW): UN VINO NATURAL MAL HECHO ES EL MÁS INDUSTRIAL QUE PUEDE EXISTIR

Desde el pasado septiembre, Andreas Kubach es uno de los dos nuevos representantes españoles (el otro es Fernando Mora) en el selecto club de los Masters of Wine. Se suman a Pedro Ballesteros en lo que alguien ha llamado la Orden Jedi del vino, que cuenta en el mundo con 369 miembros repartidos en 29 países. Fundador y director general de Península Vinicultores (Fontana, Quinta de Quercus, Mesta), Andreas Kubach, nacido en Fráncfort (Alemania) en 1971, lleva más de dos décadas en España dedicado a la bebida de Baco. Su formación en MBA y su dominio de cinco idiomas le han permitido gestionar no pocas bodegas de la Piel de Toro y defender sus vinos por el mundo antes de fundar su propio negocio. Su credo vinícola se puede resumir en autenticidad y sostenibilidad.

Pregunta.- ¿Qué aprende un empresario del vino, como usted, en el proceso de obtención del título de MW?
Respuesta.- A poner mis vinos en un contexto internacional, entender mejor cómo son percibidos en otros lugares. Personalmente, a mí, que venía de la gestión, preparar el examen me ha obligado a entrar a fondo en materias como la enología y la viticultura.

P.- ¿Cuánto de ciencia y cuánto de inspiración, o pasión, hay en un gran vino?
R.- Yo diría que ciencia y arte se combinan en un 50 por ciento. Cuanto más alto es el arte de un vino, más necesaria es la ciencia.

P.- ¿Un vino del mundo que usted considere modélico, una fuente en la que inspirarse?
R.- En un gran vino siempre hay una combinación casi mágica de elementos como placer sensorial, gastronómico, estético, cultural… Ayer mismo cené con un riesling de Dönnhoff y volví a sentir la emoción de esa mezcla de plenitud y equilibrio. Ocurre con cierta frecuencia. Si la diversidad es uno de los mayores tesoros del vino, por qué quedarnos con una sola marca.

P.- La autenticidad es una de sus máximas. ¿Se puede decir que todos los vinos naturales, aun con sus imperfecciones, son vinos auténticos?
R.- Llevamos 20 años con esto y aún no hay acuerdo para definir un vino ‘natural’. Si natural es poca intervención, bienvenido sea. Si esa no intervención impide que en un vino se exprese fielmente un terroir (uva, suelo, clima, personas), no me interesa. He probado vinos naturales fantásticos y otros horribles, esclavos de su naturalidad. Un vino natural mal hecho es el vino más industrial que puede existir. Porque refleja un proceso técnico y no un territorio.

P.- ¿A qué atribuye el bajo consumo español?
R.- Creo que no explicamos bien a la gente por qué hay que beber vino. Somos incapaces de articular un discurso sobre la enorme riqueza que encierra una botella. La geografía, el clima, la historia, la cultura, el trabajo artesanal que hay detrás. 

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